Ron Zacapa Edición Conmemorativa 2003: Das süße Erbe und die nackte Wahrheit
Es gibt Flaschen, die wie Monumente in der Vitrine stehen. Die 2003 erschienene, limitierte Edición Conmemorativa von Zacapa ist so ein Fall. Mindestens 23 Jahre Reifung, vermählt aus den absoluten Filetstücken der Destillerie. Das Ergebnis im Glas? Ein Traum. Alle Aromen agieren eine Spur selbstbewusster und kräftiger als bei den Standard-Abfüllungen, während die Süße erfreulich im Zaum gehalten wird. Kurz gesagt: Der wohl beste Zacapa, der je das Licht der Welt erblickt hat.
Doch Geschmack ist keine Einbahnstraße, sondern eine Evolution. Mit den Jahren und unzähligen geleerten Gläsern verschieben sich die Prioritäten. Der Trend im eigenen Tasting-Buch geht mittlerweile unaufhaltsam in Richtung trockene Single-Barrel-Abfüllungen. Zugegeben: Das ist ein Marathon, kein Sprint. Einem Einsteiger würden diese ungeschminkten, trockenen Abfüllungen vermutlich die Schuhe ausziehen. Am Anfang braucht der Gaumen oft noch ein Geländer, an dem er sich festhalten kann.
Das süße Geheimnis: Kosmetik im Glas
Und dieses Geländer heißt meistens: Zucker. Die nachträgliche Süßung ist in der Rum-Welt das Äquivalent zu einem guten Instagram-Filter. Sie rundet Ecken ab, bügelt die Alkoholschärfe glatt und füttert die klassischen Aromen wie Kakao, Karamell und Trockenfrüchte so richtig an. Sogar der Nachklang wird künstlich in die Länge gezogen.
Man könnte auch sagen: Der Rum wird geschönt. Das ist im Grunde genommen unfair gegenüber jedem traditionellen Hersteller, der ehrlich und ohne Hilfsmittel arbeitet. Denn ein Rum in absoluter Perfektion glänzt durch Würze, Eleganz und Vielschichtigkeit – ganz ohne die Hilfe der Zuckerwatte-Industrie. Das Schöne ist: Wer lange genug verkostet, durchschaut das Spiel. Der Gaumen lernt schnell zu unterscheiden, ob hier handwerkliche Mängel kaschiert werden oder ob das Fundament trotz Süße von echter Qualität zeugt.
Solera: Vom Handwerk zum Marketingopfer
Ein ähnliches Phänomen lässt sich beim Thema Solera beobachten. Das Solera-Verfahren ist per se nichts Schlechtes. Im Gegenteil: Das kontinuierliche Blenden verschiedener Jahrgänge erfordert extrem viel Feingefühl und ist eine Kunst für sich. In der „guten alten Zeit“ bezog sich die Altersangabe auf einer Solera-Flasche sogar noch auf das jüngste enthaltene Destillat, und der Anteil an steinalten Rums im Blend war verschwenderisch hoch.
Doch dann schlägt der Kapitalismus zu. Steigt die weltweite Nachfrage, gehen die tiefen, alten Reserven unweigerlich zur Neige. Die logische Konsequenz: Die Komponenten im Fasslager werden jünger, der Anteil an echtem Feingeist schrumpft auf Homöopathie-Niveau. Wenn dadurch Komplexität und Nuancen auf der Strecke bleiben, muss man sich nicht wundern, dass das Wort „Solera“ in Kennerkreisen mittlerweile einen leicht bitteren Beigeschmack hat.
